Іспанія - тур в Толеді из Днепропетровска Статьи, отзывы и обзоры из Днепропетровска Статьи, отзывы и обзоры и Іспанія - тур в Толеді Лира Тур
Турагентство Днепропетровска Лира Тур

Іспанія - тур в Толеді



Страны: Испания

Розповідь про Толедо можна скласти з одних лише визначень. Ну, наприклад: найбільший музей світу просто неба. Батьківщина знаменитих клинків. Місце, де можна покуштувати неповторних тушкованих рябчиків і прекрасний марципан. Або ще урочистіше: прообраз природи, енциклопедія історії, средоточение власті церкви, майстерня мистецтв, центр наук. Продовжувати можна нескінченно, але не стану вас мучити.

Важко сказати, коли все почалося. В усякому разі, карфагеняне не були першими: обтічну кільцем річки гранітну скелю, оточену оливковими гаями і пронизану запахами чебреця і розмарину, уподобали до них. Потім прийшли римляни. Вони укріпили місто і назвали його Toletum. Їх змінили вандали, але пробули в місті недовго – доки не прийшли вестготи, що зробили Толедо столицею своєї держави. У вестготів було багато золота. Говорять, мало не менше, ніж в Монтесуми. А ще у вестготів була демократія. В результаті: один з претендентів на престол покликав на допомогу маврів, ті прийшли, як потім виявилося – надовго, золото спожили, а місце, що звільнилося, заповнили головами періодично толеданцев, що повстають.

В кінці 11 століття місто захопило, або, як він вважав, звільнив, Альфонс VI. Він же переніс сюди з Леона столицю своєї імперії. Окрім кастильцев і маврів, що залишилися, в місті також жили євреї. Передбачається, що Толедо було самим єврейським містом Іспанії того часу. Правителі Толеда, кастільські монархи, були вельми віротерпимими, що до кінця 13 століття на стику культур привело до бурхливого зростання науки і мистецтва. Сплав християнської теології, арабської філософії і єврейської науки давав дивні плоди.

Але недовго музика грала. У 14 столітті почалися погроми, в одній з синагог в результаті проповідей святого, зрозуміло, Вінсента Феррера влаштували різанину – і “нехристи” потягнулися з міста. У 1492 році Ізабелла і Фердинанд, “солодка парочка” католицький королів, вигнали євреїв з Іспанії.

На початку 16 століття Толедо повставало проти Карла V, в 1936-1939 роках – проти Франка. Результат був завжди один – масові руйнування в місті.

Толедо – незвичайне місто, віяння моди завжди відскакували від нього як горох від стінки. Зате він, по вираженню іспанців, має “olor, color, sabor” (запах, колір, смак). Аби відчути його, потрібний час. За декілька годинників “обов‘язкової програми” сучасного туриста зробити це неможливо. Але адже ми не звичайні туристи, у нас є і час, і бажання. Але де почати? Напевно, там, де ще з часів мавританського владицтва збирається міський люд, на трикутній площі Zocodover.

Заїжджий двір, що стоїть на площі, в якому жив Сервантес, не зберігся, зате всі війни і руйнування пережив розташований в декількох кроках від площі колишній госпіталь Санта Круз. Тепер в нім музей, що зберігає, у тому числі і 22 картини Ель Греко.

До речі, про Ель Греко. Великий “Грек”, у миру Доменикос Теотокопулус, народився в 1541 на Криті. У Греції він малював ікони, а потім транзитом через Венецію, де він вчився у Тіциана, виявився до Толеда. Королеві Філіппу II роботи Ель Греко не сподобалися, але без замовлень грецький майстер не залишився. Швидше навпаки. У Ель Греко не було попередників, не було і послідовників. У своїх картинах він об‘єднав техніку своїх італійських вчителів і характеристики візантійського живопису. Простори спотворені, світло ірраціональне, рухи фігур наповнені екстазом і баченнями, незвично темна палітра (чорний, сірий, зелений), освітлена різко контрастуючими лимонним і червоним кольорами. Часте розділення картини на небесну і земну сфери. Або його портрети, що медитують, пронизані скептичним до світу розумом.

Найбільша (і велика – 480х360 см) робота Ель Греко написана для маленької толеданской церкви. Вже більше 400 років вона там, лише туристи змінюють один одного (а йдеться про мільйонах відвідувачів в рік). Картина “Поховання графа Оргаса” змальовує легенду, в якій святі Августин і Стефан відносять мертвого графа в рай. Ряд одягнених в чорне чоловіків (серед них і сам Ель Греко, просто знайдіть того одного, що дивиться на вас) ділять композицію на дві сфери. На їх лицях відбивається їх внутрішній рух. Ангел, що розсовує небеса, тримає в своїй руці душу графа у вигляді дитяти. І свого дитяти автор не забув: ось же він, на передньому плані зліва. А з кишені хлопчика висовується носова хустка, на якій написана дата його народження, – 1578 рік.

Чим довше ми дивимося на картину, тим сильніше занурюємося в її контрасти і паралелі, горизонталі і вертикалі, площину і простір, симетрію і асиметрію. Вона невичерпна.

Є в Толеді і так званий “будинок-музей Ель Греко”. Не витрачайте на нього свою увагу: якщо це будинок Ель Греко, то я – балерина. Відомо лише, що великий художник жив в обширному єврейському кварталі, не більш того. Але до єврейського кварталу ми ще повернемося. А доки поглянемо на Альказар, чий фундамент закладали ще римляни. Вестготи і маври влаштували на місці римської фортеці цитадель. Нарешті, після завоювання міста християнами цитадель переобладнали в палац. Скільки стояв Альказар, стільки притягував він вогонь і кров. Деякий час він служив в‘язницею, деякий час в нім стояла кавалерія. У 1710 році він згорів. Зайнятий французами, він в 1810 році згорів знову. Лише відбудований і визначений для військової академії в 1886-ом через рік він згорів знову. У 1936 році, обкладений республіканцями, Альказар тримався 72 дні, за цей час в нім навіть встигли народитися два дитяти. Після облоги від Альказара залишилися руїни. Тепер його знов відбудовують. Пам‘ятник людській натурі…

Залишимо площу Zocodover і відправимося до міського собору, другої за величиною готичної церкви світу.

Собор Santa Iglesia Catedral Primada – серце міста (іспанцям взагалі дуже подобається слово “серце”, “корасон”, воно – в їх кожній другій пропозиції). Своїми розмірами – 112м в довжину, 56м завширшки і 44м у висоту, Santa Iglesia – не найбільша церква Іспанії – собор в Севільі її перевершує – але найбагатша. Десять поколінь працювали над її створенням і обробкою, французи і голландці, німці і італійці. В результаті вийшла “сама іспанська зі всіх кастільських церков”. Готика в ній місцями плавно переходить в ренесанс, той у свою чергу – в бароко, але стиль, іменований “мудехар”, пронизує і скріплює всю споруду, додаючи йому той самий іспанський колорит, який ні з чим не сплутати.

Мудехар зобов‘язаний своєю назвою хрещеним маврам, “mudejares”, чиї ціни були нижчі, ніж у рідних кастільських майстрів, завдяки чому їх охоче залучали до будівництва сильні світу того. Мавританські абстрактні декоративні мотиви з їх безконечним повторенням, рослинні і пізніше звірині узори, якнайтонша каліграфія – все це переймалося християнами і дожило до нашого часу.

Церкви в Іспанії дуже люблять те, що один мій друг, історик мистецтва, називає “пропагандою”, немов всі вони беруть участь у виборах і займаються агітацією: дивися, відвідувач, наша релігія найкраща і найправильніша. Так і здається, що фігурка Христа тобі зараз підморгне, мол “вірною дорогою йдеш, дорогий товариш”. Тут вже не до смаку, не до художніх тонкощів. Думається мені, що головний хор собору в цю саму “пропаганду” і ударився. Хоча на смак і колір. А ось грати хору – зовсім інша справа. Вони настільки прекрасно виконані, що легко віриться – автор втілював їх в життя 10 довгих років.

Прекрасний і Trascoro, центральний хор. На вході тебе вітає всміхнена світла мадонна, La Virgen Blanca, робота французьких готичних скульпторів, найрадісніша, напевно, мадонна в світі. Лави хору виконані німецьким майстром і розповідають про узяття Гранади католицькими королями. Над ними – вирізані великим Алонсо Беругеттом з горіхового дерева пророки – божественні танцюристи, що передують роботи Ель Греко. Берругет, що працював в римській майстерні у Мікеланджело, а у флорентійській – в Донателло, любив широкі жести своїх скульптур. Він також цінував красу і грацію голої натури, що збагатило іспанське мистецтво, в якому голе тіло було відсутнє як клас. Пізніше за роботу Берругета надихнуть Кано на створення “Єви” і Веласькеса на створення “Венери перед дзеркалом”.

Заглянемо за вівтар, аби виявити там “тріумф бароко в готичній церкві”. Кастільцу Нарцисо Томе всього лише доручили виконати скульптурну групу. Він зробив з неї театральне інсценування: бронзові рельєфи, ніші з фігурами з мармуру, ангели, ангели, ноги ангела, яшма, мармур, величезна мадонна з дитям, знову мармур, птиці, знову ангели. Аби освітити всю цю композицію пробили готичну стелю і влаштували купол. Кому подобається – я не винен.

У соборі є скарбниця, в якій окрім іншого знаходиться дароносица, башта триметрової висоти, на виготовлення якої пішло 18 кг золота, привезеного Колумбом з Америки, і 183 кг срібла. Вона як казкове дерево, на гілках якого грає світло, де сотні святих співають, срібні дзвіночки дзвенять, перлини блищать і діаманти виблискують.

Але справжня скарбниця – це ризниця собору, чиї стіни прикрашені шедеврами Ель Греко і Гойі, Тіциана і Веласькеса, Ван Дейка і Рубенса. В змозі, що вимагає термінової реставрації, знаходиться картина Белліні, майстра, за якого я готовий віддати всіх іспанських живописців разом узятих. Ще гірше виглядає полотно Рафаеля. Схоже, це нікого не чіпає. Ох, і важко італійцям в Іспанії.

Є в церкві капела, де поховано багато іспанських середньовічних королів, є і капела, створена для хрещених маврів, де служіння проводилися по старому, ще вестготскому ритуалу. Всього не опишеш. Це потрібно бачити.

Але повернемося з небес на землю: не видовищем єдиною жива людина, хліб нам теж не перешкодить. Пообідати в Толеді складно лише з 16 годин до восьми-дев‘яти вечори – в цей іспанський час післяобіднього сну майже всі ресторани закриті. А так заходь, турист, не помилишся. Але якщо вже мені буде дозволено дати пораду, вкажу на ресторан, розташований поряд з синагогою дель Транзіто. Синагога була побудована на засоби Самюеля Ха-Льові, скарбника короля дона Педро I Жорстокого. По легенді в палаці Ха-Льові поряд з синагогою жила некромантія Енріке Арагонський і проводив свої чаклунські досліди в підвалах, де раніше зберігалися особисті скарби скарбника. Палацу давно немає, а легенда живе.

Зараз синагога відреставрована і відкрита для відвідин. У прилеглих до неї приміщеннях розташувався невеликий, але дуже цікавий музей сефардов, детально і що цікаво розповідає про історію Іспанії і євреїв, що населяють її. У архітектурному плані цікавіша інша синагога, Санта Марія ла Бланка, названа так після вигнання еврев з Толеда в 1497 році і перетворення на церкву, присвячену Марії. Одна з найбільших синагог Толеда, вона була побудована в кінці XII століття в самому центрі єврейського кварталу. В ті часи єврейська община була настільки багата, що, як то кажуть, зводила свої споруди на землі, спеціально привезеній з Єрусалиму. Зараз синагога відновлена, шкода лише, що первинне розфарбовування стенів (чорний для червоно-синьої охри), також як і в синагозі дель Транзіто, не збереглося.

Хоча перед смертю Генріх IV і заповідав трон Кастілії своїй дочці Хуане, іспанські гранди відмовилися визнати її королевою. Сумніви викликала легітимність Хуани, яку називали La Beltraneja, натякаючи на потяг її матері до фаворита Бельтрану де ла Куева. У Сеговії, мова про яку піде пізнішим, гранди проголосили королевою Ізабеллу, звідну сестру померлого Генріха і дружину арагонского короля Фердинанда. Бельтранеха спробувала було переламати ситуацію за допомогою свого мужа, португальського короля, але потерпівши військові поразки при Торо і Альбуєре, вимушена була узяти самовідвід.

Саме перемозі при Торо, можливою, що зробила, політичне об‘єднання Іспанії і що відкрила дорогу для завершення Реконкисти, присвячений монастир San Juan De Los Reyes. Тут католицькі королі збиралися бути поховані. Монастирська церква і прилеглий до неї двоповерховий дворик повні символізму: королівський герб доповнює девіз Фердинанда і Ізабелли – “Tanto Monta – Monta tanto” (“Один так само важливий, як важливий інший”), зображення граната символізує завоювання Гранади, а ланцюги на зовнішній стіні церкви – звільнення католицькими королями християнських пленних.

…Рухаючись вузькими провулками, виходимо до церкви Cristo De La Luz. Колишня мечеть, побудована ще в 999 році на вестготских руїнах Мусой, сином Алі – перлина (всього 8 метрів в квадратній підставі) архітектури маврів, прототип мудехарского методу будівництва подальших століть, неповторна комбінація “калифского стилю” мечеті в Кордобе і східних впливів Персії і Месопотамії.

Своїм ім‘ям церква зобов‘язана наступній легенді. Коли Ель Сид разом з військом Альфонса VI увійшов до міста, його кінь зупинився в описуваної мечеті і відмовився рухатися далі. Після чого в стіні поряд з цим самим местомом виявили древню вестготскую лампу, що горіла перед хрестом. Так і присвятили нову церкву Христу Свєта.

Недалеко від церкви розташовується цистерцианский монастир Santo Domingo El Antiguo, місце, де знаходяться останки Ель Греко, а також декілька його чудових картин, де в ризниці містяться унікальні манускрипти і де можна за прийнятну ціну купити приготовані черницями неповторні за смаком солодощі. Не проходите мимо марципана!

Кажучи про Толедо, неможливо не пригадати його прекрасні мости, брами і башти. Описувати їх все не хватит жодного місця. Згадаю лише міст Alcantara, початий ще римлянами і закінчений маврами, пізніший, але ні чим в елегантності не поступливий першому, міст San Martin, коміра Puerta Vieja De Bisagra, через який проник в місто маврів Альфонс VI, значні подвійні ворота Puerta del Cambron, частина ще вестготских міських стенів, і брами сонця, Puerta del Sol, зі своєрідним рельєфом, що змальовує двох дівчат, що несуть на підносі відрубану голову що згвалтував їх і засудженого за це до смерті стражника (alguazil).

Так само, як важко в Толеді вибрати, де почати, так само важко з Толедом закінчити. Адже є ще і церква San Roman з музеєм культури вестготів, і Hospital de Tavera з “Хрещенням Христа” Ель Греко та роботами Тіциана і Тінторетто на додаток, і залишки римського театру. Всього не перерахуєш. Але головне, що ви повинні зробити – купити в туристському бюро на площі Zocodover квитки на місцевий “паровозик”, що здійснює подорожі по і довкола міста кожну годину, в обов‘язковому порядку узяти з собою фотоапарат, і знімати, знімати, знімати. Без фотографій Толеда з гір, що оточують місто, ваш візит буде неповним.




 Похожие статьи и обзоры

 Отдых и туры по странам:




Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.
Іспанія - тур в Толеді из Днепропетровска. Статьи, отзывы и обзоры
Поиск

Задайте вопрос нашим консультантам ОНЛАЙН

ICQ: 479 385 893


Skype: lira_helena

Полезное


Страны: Испания


Города и Курорты


Информация