Англійське вино - екзотичний продукт

Сьогодні ми поговоримо про алкогольні напої. Приємна тема, чи не так? Я сам люблю, грішною справою… Але не захоплююся. І вам не раджу. Ось недавно запрошували на свято “Божоле нуво” – традиційний день першого відкриття пляшок французького вина “божоле” нового урожаю, – але я не пішов. Чесно скажу: перш за все, тому, що не дуже люблю “божоле”. Вельми середнє, на мою думку, вино, дуже дороге для вин такого рівня, стало популярним лише завдяки геніальній маркетинговій стратегії.

Як могли відмітити постійні слухачі радіожурналу “Європа і європейці”, навіть коли ми беремо традиційні теми для нього, то все одно ведемо розмову про речі небанальних. Тому залишимо збоку “божоле”. І почнемо не з французького вина, а з англійського. Да-да, є на світі і таке диво!

Більш англійську картину важко собі уявити: акуратно підстрижені густі кущі обрамували вузьку дорогу, в‘юнку між горбами, на лужках в білих котеджів солідні чоловіки в піджаках твідів і з густими бакенбардами грають в крикет… Одне лише здається дивним – виноградники на горбах. Вони здаються дивом в Англії, всього в декількох десятках кілометрів на південь від Лондона. Доркинг, – так називається містечко, що вважається центром цього району Англії і сьогодні настільки знаменитий, що тут недавно побувала навіть сама королева Єлизавета. Найбільшими виноградниками – близько ста гектарів – тут володіє сім‘я Денбіс. Ім‘я це знайомо доки не дуже багатьом жителям Великобританії, хоча провина, на етикетці яких воно написане, можна вже купити сьогодні в багатьох супермаркетах країни. Але все одно англійське вино залишається, так би мовити, екзотичним продуктом – у тому числі і в самій Англії.

Виноробницьке господарство Денбіс знаходиться в сорока кілометрах від британської столиці. Останніми роками цей район став одним з улюблених місць відпочинку утомлених від міської метушні лондонців. З середини дев‘яностих років ціни на нерухомість в Доркинге і околицях подвоїлися. Хороша двокімнатна квартира коштує близько чверті мільйона фунтів стерлінгів – мало не півмільйона доларів. “Той, хто купує таку квартиру, не ходитиме вечорами в місцевий паб пити пиво. Він сидітиме удома і пити дороге вино. Сподіваюся, що наше”, – говорить ще один місцевий винар, Харрінгтон, на виноградниках якого і побувала королева.

Зрозуміло, пиво і віскі залишаються улюбленими алкогольними напоями британців. Проте вино все популярнее. І якщо в шестидесятие-семидесятие роки винодельчеством займалися на британських островах буквально лише декілька чоловік (і те, як хобі), то тепер виноделов-профессионалов, що заробляють цим на життя (хай і не надто багато) тут стає все більше. Врешті-решт, традиції є – просто вони були забуті. Недалеко від Доркинга археологи виявили залишки давньоримської давильні, в якій робили вино в першому столітті нашої ери. Завоєвателі-норманни також по гідності оцінили міцні напої з винограду, що виростав на горбах Південної Англії.

Але це було дуже і дуже давно. А в п‘ятдесяті роки двадцятого століття відставному офіцерові серові Салісбері-Джонсу, що вирішив на дозвіллі зайнятися виноробством, довелося починати все в буквальному розумінні з нуля. У Англії не було жодної виноградної лози, коли сер Салісбері Джонс вирішив розбити виноградник в своєму маєтку недалеко від Портсмута. Лозу він привіз з Франції, в якій воював і служив декілька років після закінчення Другої світової війни.

Фермери Доркинга, звичайно, не могли дозволити собі настільки дорогі хобі. Виноробством вони стали займатися з чисто практичних міркувань. Сім‘я Денбіс, наприклад, до середини восьмидесятих років спеціалізувалася на вирощуванні свиней. Але справа йшла погано, і тут знайомий геолог, проаналізувавши склад грунту на ділянці Денбісов, сказав, що він мало чим відрізняється від складу грунту, наприклад, у французькій провінції Шампань – батьківщині знаменитих шампанських вин. Звичайно, одній лише багатої вапняком землі для виноградників недостатньо. Сонячні днів в Південній Англії менше, ніж у Франції, тут декілька холодніше і клімат хоча і м‘який, але мінливий. Тому довелося шукати особливі сорти винограду – стійкіші, ніж французькі. В результаті зупинилися на німецьких сортах: “Мюллер-Тургау”, “Райхенштайнер” і інших.

Значну частину своєї продукції Денбіси продають на місці. Організовані спеціальні екскурсії для туристів, яких везе на вершину горба позашляховик з відкритим кузовом. У льохах проходит дегустація. При виноробницькому господарстві працює маленький ресторанчик, з вікон якого відкривається прекрасний вигляд. Загалом, зрозуміло, чому лише небагато туристів виїжджають звідси з порожніми руками. Благо ціни на вина порівняно невисокі – від шести до десяти фунтів стерлінгів.

Сьогодні в Англії – близько чотирьохсот виноробницьких господарств. Як правило, це родинні ферми. Лише небагато з них володіють виноградниками площею більше десяти гектарів. Більшість же обмежується трьома гектарами. Продаються англійські вина майже виключно на Британських островах. Проте зараз деякі з них вже стали виходити на світовий ринок. Несподіваним для багатьох успіхом стали користуватися, наприклад, “Sparkling Wine” – шипучі вина. Можливо, певну роль зіграв в цьому королівський двір: сьогодні на офіційних прийомах, які проходят в палаці Букингемськом, зазвичай подають англійські шипучі вина, а не французьке шампанське. Що стосується популярності у рядових споживачів, то, звичайно, тут позначається те, що англійські вина – істотно дешевше за французьке шампанське. Одна з причин: земельні ділянки в Сассексе і Кенте стоять набагато менше, ніж в Шампані, тобто менше оренда і, зрештою, собівартість продукції. Ну, а за смаком англійські шипучі вина лише мало чим поступаються “сьогоденню” шампанську. В усякому разі, так вважають англійці.

Але залишимо на совісті англійців порівняння їх вітчизняних шипучих вин і французького шампанська. Все це – речі суб‘єктивні. Точно також суб‘єктивно і та думка, яку я висловлю зараз. Найсмачніший самогон, який я пробував в своєму житті, я пив в одному з сіл Сумської області України. Жодна елітна горілка, обклеєна з усіх боків акцизними марками, не може з ним порівнятися. Але говорять, що самогон, який гоніти (причому, дуже професійно) в австрійському селі Штанц в Тиролі, ще краще.

Село Штанц нічим би не відрізнялося від інших тірольських сіл, коли б не ряди фруктових дерев, які її оточують, що вирушають за горизонт. Вигідне розташування (Штанц знаходиться на південному, сонячному схилі гори і влітку тут дмуть теплі вітри з перевалу) і давні традиції зробили це село справжньою фруктовою столицею краю. Є, правда, одна заковика: вивозити звідси зібрані фрукти дуже важко і невигідно: найближча автострада в‘ється вузькою змійкою далеко внизу. Вихід був знайдений багато років тому: жителі Штанца почали гнати з яблук, груш, злив самогон. Це зовсім не означає, що тут живуть одні алкоголіки, що спилися. Самогону, звичайно, вистачало на те, аби пережити довгу, холодну зиму, таку нудну в горах. Але велика частина йшла на продаж. Причому якість цього фруктового шнапсу завжди була відмінною: кустарним способом, в льосі або на кухні, його ніхто не робив і не робить, всі користуються промисловими дистиляторами.

На шістсот жителів в Штанце сьогодні 65 винокурень. “Продукція” найменшою з них – півтисячі пляшок шнапсу в рік. Ну, а найкрупнішою і найвідомішою винокурнею, шнапси якою нагороджені декількома призами міжнародних конкурсів, володіє Крістоф Кесслер. Його спиртоводочний завод знаходиться на краю села, а в самому центрі її, в будинку, який був побудований близько шестисот років тому, розташувався дегустаційний зал. Тут можна спробувати не лише традиційні слив‘янку, грушівку, смородиновий і яблучний шнапс, але і більш екзотичні міцні напої, м‘яко кажучи, не дуже типові для гірського Тироля – банановий, мандариновий, морквяний шнапс. Спіртоводочний завод Кесслера використовує новітні технології і найсучасніше устаткування. Фрукти, змішані з дріжджами, спочатку бродять в пластмасових цистернах. На наступному етапі виробничого процесу віддаляються кісточки. Маса, що потім вийшла, подається в охолоджені резервуари, а потім переганяється і дистилюється. Весь процес контролюється за допомогою вимірювальних приладів з центрального пульта, оснащеного сучасними комп‘ютерами.

Зрозуміло, справа не лише в устаткуванні і комп‘ютерних програмах. Кесслер особисто дивиться, з якої “сировини” робляться його шнапси. Якщо раніше, в домашніх умовах, самогон в Штанце варили, в основному, з паданки, то тепер беруть лише найсвіжіші фрукти. Своїх давно вже не хапає, і Кесслер прикуповує додатково декілька десятків тонн в інших регіонах Австрії і в Італії. Все це, звичайно, позначається і на ціні. Деякі з найблагородніших міцних напоїв, які пропонує Кесслер, коштують до п‘ятдесяти євро за пляшку.

Винокуріння (або, якщо хочете, самогоноваріння) має в Австрії давні традиції. Офіційно воно було узаконене імператрицею Марієй-Терезієй, що дозволила селянам переробляти в міцні напої фрукти з їх власних садів. Але селяни робили це, звичайно, і раніше, наплювавши на державну монополію.