Тибет, Лхаса из Днепропетровска Статьи, отзывы и обзоры из Днепропетровска Статьи, отзывы и обзоры и Тибет, Лхаса Лира Тур
Турагентство Днепропетровска Лира Тур

Тибет, Лхаса



Страны: Китай

Китайська вантажівка везе мене до східного кордону Тибету. Мій маршрут Ченду-Лхаса. Після п‘яти днів автостопа по грунтовках через гірські перевали Сичуані я впритул наблизився до «країни снігів» Тибету. Білій людині тут бути вже не можна, і навіть якщо ви зуміли отримати пермит (дозвіл) на відвідини східного Тибету, перший же поліцейський легко може його відібрати і відправити вас назад.

Ніч і ранок краще не згадувати. У темноті приїхали в Батан, до кордону Тибету 25 кілометрів. У готелі зупинитися не можна – на ранок з‘явиться поліція, оштрафують і вишлють назад. Лише приліг в городі під деревом – пішов дощ. Через 20 хвилин спальник мокрий наскрізь. Йду до готелю чекати водія. Весь день ми їхали разом, і завтра він обіцяв узяти мене в Дзонгу – це 300 кілометрів в глиб Тибету, а там контроль вже не такий жорсткий. Нарешті, світає. Виїжджають перші вантажівки, виходить з готелю мій водій і з ходу говорить: «Ні». Показує на карті кордон Тибету, і як після її пересічення нас закують в наручники. Жодні домовленості не допомагають.

Сонце вже встало, поліцейські прокинулися, а йти мені через все місто, до протилежного виїзду. У повному ступорі тупо стою на місці, не розуміючи, що робити далі. Потім надіваю рюкзак і прямую до свого виїзду. Насовувати панаму на очі безглуздо, але що ще залишається робити, коли проходишь по центральній вулиці з пам‘ятником місцевим вівчарям, райкомом і будівлею поліції, а мимо починає рухатися колона військових вантажівок. Вирішую йти до кордону пішки.

Рюкзак важить 25 кіло. Яскраве сонце, кам‘янисті схили, позбавлені рослинності, широкий потік шумить на дні ущелини. Від одного кілометрового стовпа до іншого йду в гору рівно година, обганяючи при цьому стадо яків. За п‘ять годинників зупиняється єдиний водитель-барига, який пропонує підкинути мене до кордону за 10 доларів. Йду далі і через кілометр стоплю той самий вантажівку з яками. Кабіна забита, але в кузов беруть.

За годину мене висаджують біля пограничного моста напроти джипа з блималками. Я в Шоке – хто ці люди у формі?! Але обійшлося, не поліцейські. Солдат нехотя відривається від газети, обкидає мене байдужим поглядом і повертається до читання. Я в Тибеті!

Кожен водій показує мені, як його заарештують, якщо він мене підвезе, але всі вони погоджувалися підкинути «шуле» (російського) кілометрів 20-30 по трасі до якого-небудь безлюдного місця в горах. Відірвавшись від кордону на сотню кілометрів, я зустрічаю захід в тихій зеленій долині з маленьким селом з кам‘яних будинків-замків. У ширяючій над землею, насиченій сонцем тиші ехо-камера розносить пісні птиць, в світі панує спокій. По дорозі йде старик-пастух. Ми знайомимося, і я, скориставшись запрошенням, вирушаю з ним на нічліг в гори.

По вузькій козиній стежці вирушаємо вгору і за годину зупиняємося в маленькій пастушій саклі, прибудованій до загороди для яків. Стіни з каменів, дах з дерну, в кутку запона з овечою шкурою, навпроти вогнище. Поруч, як в мисливському будиночку в Сибіру, все необхідне – дрова, чайник з водою, сірники. Старик ставить чай і виходить на вулицю, скоро звідти починають доноситися мимрення молитов і аромат ялівцю, що горить, – в горах Тибет розпалює його замість пахощів. Скоро молодий пастух приганяє стадо яків, прив‘язує їх, перераховує, і ми починаємо пити чай з маслом і сіллю, їмо сметану з хлібом і укладаємося спати. Пробуджуюся зі світанком: морозно, трава в інеї, яки, переминаючись уві сні з ноги на ногу, видихають хмари пари. П‘ємо чай, прощаюся з пастухами і піднімаюся до траси. Вже за годину далекобійник Тибету везе мене на захід, з кожним кілометром скорочуючи відстань до заповітної Лхаси.

Углядівши людей у формі, я кожного разу прагнув або обійти їх стороною, або сховатися, а в машині лягав на сидінні і накривався курткою. Але все одно стикався з ними ніс до носа мало не щодня.

Один раз я побачив перукарню і пішов стригтися під машинку. Мені миють голову, усаджують перед дзеркалом, пов‘язують довкола шиї рушник. Перші за всю історію перукарні світлі пасма падають на підлогу. І тут я бачу в дзеркалі, як в кімнату входить військовий. Причому за зірками на погонах ясно, що не прапор. Заходить і сідає у мене за спиною. І починає з цікавістю розглядати мене, мої речі, перегортає мого розмовника. Сидить і чекає. A мене стрижать. Так, думаю, якраз зараз поголять, і – вперед… Теж сиджу і чекаю. Мене достригали, я розплачуюся, встаю. І офіцер встає. Обіймає перукарку, і вони разом вирушають. Після цього я вирішив було, що боятися вже нічого і шифруватися перестав, але на першому ж перевалі солдати, що лагодили дорогу, побачивши мене в кабіні, почали кричати і кидати в машину камені. Отже ховався я ка самої Лхаси.

Кожне місто Тибету забезпечене військовою базою, що часто перевищує його своїми розмірами. Місцеві жителі – хлопці відмінні і дуже добрі, але на нічліг до себе в будинок і навіть в сарай не пускають ні під яким виглядом. Кожного разу відповідь одна і та ж: показують на оглядову вежу над військовою базою і говорять: «Звідти всі бачать, завтра прийдуть солдати і у нас будуть великі проблеми». Отже ночував я в місцях вельми екзотичних: під мостом, в печері, в покинутому сараї, в порожній школі.

Дорога Ченду-Лхаса по праву вважається однією з красивих високогірних трас світу. 2140 кілометрів по серпантинових грунтових дорогах із засніженими перевалами я їхав одинадцять днів: у кузовах і кабінах вантажівок, в автобусах, на джипах і тракторах. Одинадцять днів на загубленому світі, з яким мало що може порівнятися. Гори, кожну годину різні, кожного разу інші. З жаркої запорошеної долини з бурими млявими схилами, по дну якої гуркотить Янцзи, через п‘ятитисячний перевал, де водії стовпіють, спостерігаючи, як ти обтираєшся снігом, потрапляєш в царство бархатистих зелених горбів і м‘яких ліній. За наступним перевалом – валуни, сосни, дзвін струмків; нова долина – колишнє русло річки, десятки метрів вгору – вимита порода, що окам‘яніла, з обточеними каменями, що стирчать з неї. Далі – червонозем з пластами дерну, що сповзають по ньому, ялівець, і крижаною пилою – сяючі снігові списи на горизонті. Набираючи кожні 100 метрів, спостерігаєш, як міняється рослинність.

Самі немислимі види відкриваються в східному Тибеті, за маленьким містечком Рау. Перш, ніж попасти туди, ви п‘ять годин тряситеся по кам‘янистій долині. Нестерпно смажить сонце, і навіть в автобусі з щільно закритими вікнами повітря переповнене пилом, так що дихати потрібно через хустку. І ось за перевалом – Рау, як у вестернах: вуличка з десятка будинків, збитих з неструганих дощок. Це забігайлівки для далекобійників. При всій убогості, в кожній є телевізор з DVD-плеером, по якому крутять кліпи з китайськими красунями в купальниках, – за китайськими мірками майже порно. І ось абсолютно несподівано за першим же поворотом після Рау перед вами урочисто розкривається величезне бірюзове озеро з піщаними берегами, що обрамувало сосновим лісом, з усіх боків оточене що тонуть в тумані шеститисячниками. Поступово долина починає розширюватися, ліс – бурий, смарагдовий, салатовий – вкутує схили і різко обривається на скелях над потоком. Через день річка вже набирає силу, вологість збільшується, і ось на висоті трьох з половиною тисяч метрів я опиняюся в тропічному лісі з ліанами, бамбуком, висячими мохами і помаранчевою ожиною.

Удома Тибету вже не кам‘яні, це справжні зроблені з колод хати, криті дошками, які притискують каменями; розписні наличники і візерунчасті дерев‘яні грати на вікнах. Перший дацан (храм), оточений прапорами паломників з курганом каменів, покритих священними текстами і зображеннями. Підвісні мости, скелети тих, що зірвалися пропасти машин, прапори з мантрами на перевалах, зсуви і закриті ділянки дороги, де автомобільний потік встає і доводиться по декілька кілометрів йти пішки по чавкаючій глині. Все частіше бачиш мандрівних ченців, паломників, що йдуть до Лхасу.

Відмітивши іноземця, багато Тибету квапляться виголосити єдину, ще в дитинстві завчену англійську фразу. Сенсу її вони не розуміють, але знають, що ти обов‘язково заценишь. Входиш в лавку, а продавець говорить: «Aй лав ю!». Водій зупиняється на перевалі в струмка набрати в бак води, до тебе підбігає людина, завмирає і, із захватом дивлячись в очі, видихає: «Сенкью!».

Але гора Мілха – 5020 метрів – останній крупний перевал перед Лхасой. Чорні намети кочівників, в селах над воротами в двір – рогаті черепи яків. Машин стає все більше, починаються передмістя, і, нарешті – Лхаса. Столиця з телевежею і дзеркальними бізнес-центрами, широкі проспекти, але це китайська частина міста, і я прохожу мимо, в готель, спати. Я дуже довго їхав в це місто, аби дозволити собі дивитися на його святині вполглаза, бігом, похапцем.

Від старої Лхаси залишилися лише уламки, китайці розвернули все місто, аби широкі проспекти і площі дали контроль над місцевими жителями, які, трапляється, виходять на демонстрації, і тоді їх доводиться розстрілювати. Але і ці уламки величні. Старе місто, де на вулицях люди грають в кістки на черепашок каурі, паломники зі всього Тибету, що зійшли з середньовічних гравюр, б‘ють уклони перед воротами монастирів. Там можна бродити цілими днями, слухати місцеву музику, за північ пити з новими знайомими чай з маслом за бесідами про школи буддизму. Серце Тибету – палац Потала, що був зимовою резиденцією Далай-лами, з незліченною кількістю залів і буддійських святинь, монастирі Джоканг, Сірка і безліч інших, менших монастирів і храмів.




 Похожие статьи и обзоры

 Отдых и туры по странам:




Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.
Тибет, Лхаса из Днепропетровска. Статьи, отзывы и обзоры
Поиск

Задайте вопрос нашим консультантам ОНЛАЙН

ICQ: 479 385 893


Skype: lira_helena

Полезное